落日餘暉紅葉漫山 京都清水寺美景絕世
堂前懸空的清水舞台，本身就融入景色，成了風景。夕陽西下，只見如火焰般燎原的層層紅葉，包圍著清水寺本殿及舞台；向遠方望去，落日餘暉映照在京都塔上，格外迷人。
文、攝影／王化裕 （旅遊作家）
搭樂桃航空深夜班機從桃園出發，清晨降落大阪關西機場，當飛機緩緩滑行至停機坪，我知道，心中的感動情緒就要按捺不住了。「因為檢疫所5點30分才開，請在座位上稍待片刻」，空服員貼心地拿著小白板，向乘客解釋著還不能下機的原因。
對啊！檢疫所，新冠疫情之後第一次來關西，不知機場是否變了模樣？興奮的心情瞬間摻雜了些許忐忑。
走空橋下機進入航廈，發現動線做了特殊規劃，原本該引導乘客直往入境審查、提取行李區域的路徑，為了檢疫而刻意迂迴，如果事先上網到Visit Japan Web填好相關資料（比如疫苗證明、護照資訊、甚至海關申報）、取得QR Code，此刻倒不算太費事，按照指示依序向前便是。到了海關申報處，面對機器按按鍵、掃掃碼，無須像從前般多費脣舌，倒是後疫情時代降低接觸兼綠色通關的好方法。
過關入境，踏進關西機場入境大廳，從眼前橘紅色的牆面，找回了不少熟悉的親切感。年少時常搭紅眼班機的我，曾在這個航廈睡過不只一次，不過睡的不是機場旅館，而是睡機場，知道該去哪兒洗澡？該去哪裡領毛毯？哪裡有張又平又大的沙發可躺？回想曾連續三年在賞楓季報到，只為一探京都寺院的滿樹紅葉。
疫情漸息、國境解封，2022年再踏上京都，自然得先來名列世界文化遺產的清水寺重遊一番。只不過踏上通往仁王門的清水坂，放眼望去，坡上擠滿黑壓壓一片人潮。啊！聽說日本國內現正趕上國旅補助，難怪一團又一團的日本學生團從身旁經過，外國臉孔則屈指可數，但稍微仔細看，還是能發現身著和服浴衣的美少女們，青春臉龐洋溢著微笑。好吧！關於微笑的說法得修正一下，因為她們幾乎都戴著口罩呢！
始建於西元778年的清水寺，歷經戰亂洗禮、災害考驗，時至江戶幕府時期，於1633年由德川家第三代將軍德川家光重修成今日樣貌。清水寺的「平成の大修理」從2008年開始，面積達200平方公尺的舞台表面，由166片檜木板鋪起，因此也被稱為「桧舞台」，近期本堂、舞台整修工程從2017年開始，至2020年已然完工。倒是求戀愛運的地主神社，在今年8月19日起因社殿修復工程，暫停對外開放，預計要到2024年12月才再開放參拜。
從仁王門拾級而上，過鐘樓、三重塔、經堂至轟門，沿途都屬於重要文化財，穿過轟門前購買入場門票，高中生以上每張400日圓，才可正式抵達國寶等級的正殿（本堂）。其實別的不說，光最基本的門票價格，在網路上就已眾說紛紜，不少資料還停留在漲價前的300日圓，更別提一場疫情造成了資訊三年沒更新，拿舊資料修修改改的所在多有。此時若想參考最新資訊，不妨看看照片細節，用口罩當分水嶺：滿街遊客少人戴罩的是疫情前，大部分佩戴口罩的則是疫情後，以此來判斷資訊新舊及參考性，應是最方便的竅門。
據專家說法，清水寺為「棟梁結構式寺院」，建在音羽山懸崖上的本堂正殿，寬19公尺、深16公尺，是由139根高數十公尺的大圓木撐起，主祀千手觀世音菩薩；堂前懸空的「清水舞台」高13公尺，下方用了18根樹齡400年的櫸樹作為支撐柱，每根柱子長12公尺、圓周約兩公尺，以水平與垂直交錯的網狀架構相互榫接支撐，創造出一種高度耐震的結構。這種古老的日本傳統建築方法被稱為「懸造り」，巧妙地將木材相連卻不用釘子，在這數百年間，撐起千千萬萬前來清水寺舞台參拜者的腳步。
由舞台經納經所、釋迦堂、阿彌陀堂到觀景台，從這個位置回望舞台與本殿，無疑是最經典的賞景角度。舞台之所以稱為「舞台」，是因這裡自古以來，就是從事藝術表演來獻給神明的所在，包括雅樂、能樂、狂言、歌舞伎等日本傳統表演藝術，輪番在此上演，只是當時的表演是朝著本堂進行，而現在舞台本身卻融入景色，成了風景。傍晚時分、夕陽西下，只見如火焰般燎原的層層紅葉，包圍著清水寺本殿及舞台；向遠方市區望去，落日餘暉映照在京都塔上，格外迷人。
順著參拜路線經過「音羽瀑布」（音羽の滝），看見排隊的人潮依舊。相傳這裡流下的三道泉水，喝下一口，分別賜福學問、戀愛與壽命，信眾若貪心喝了兩道以上泉水，願望不會實現；同一道泉水多喝一口，願望效力減半。「音羽山清水寺」的「清水」，指的正是清澈純淨的音羽瀑布。
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