百年名宿千年湯 藏王溫泉的暖暖回憶
住日式溫泉旅館，日本人鍾愛「三泡」：晚餐前一泡，放鬆旅途壓力，準備用餐；就寢前二泡，舒展身心，幫助入睡；隔天早餐前第三泡，順帶修整儀容，充飽電迎接嶄新一天。
文、攝影／田欣雲 （旅遊作家）
也許是早晨掀開棉被的意志力漸趨薄弱，想泡溫泉的意念反倒愈來愈強，眼看今年出國已無所望，乾脆買張客運車票，週末直奔礁溪來趟暖湯小旅行，顯然是眼下最優解方。說起過往泡湯經驗，很多人必定和我一樣，總會懷念秋冬旅行日本的時光，這無關泉質孰高孰低，而在日本泡湯已是大眾文化。
關於這點，從家家戶戶浴室必備浴缸即可得證，一天不泡澡，渾身不對勁，就連空間錙銖必較的商務型旅館，浴廁狹窄歸狹窄，設計時仍會努力塞入一方泡澡缸。當然，從水龍頭注出的大部分只是熱水，真要泡溫泉，還是得往名湯之鄉、溫泉旅館享受一番。
正式泡溫泉前，先科普個相關冷知識，這也是某次我旅行日本關西時，意外發現的一段歷史。當今日本的溫泉旅館內，大浴場是基本設施，某些還提供個人租用的湯屋（貸切風呂），甚至客房內也設有泡湯池，然而在最初，日式旅館的出現只讓旅人住宿，無溫泉可泡，人們必須外出到公共澡堂或公共溫泉洗浴。溫泉浴場一開始也多屬於寺廟或公共財，不提供過夜住宿，直到17世紀江戶時代之後，供應溫泉客療養身體並寄宿的私人溫泉旅館出現，繼而衍生近代一泊二食的溫泉旅行。
泡溫泉只能視為保養，並非醫療行為，不可宣稱療效。然而在古代，溫泉點的源起卻常與療癒傷病有關，無論東、西方皆然。像歐洲現存許多溫泉小鎮，往往成為傷患或老年人的療養勝地；日本那些歷史悠久的天然名泉被發現過程，也多附會動物、將士泡泉水療傷等故事，比如山形縣藏王溫泉就是一例。
相傳，在距今1,900年前的景行天皇時代，君主派遣皇子「日本武尊」東征蝦夷，隨行武將吉備多賀由中箭受傷，在行經現今藏王時發現了溫泉，洗浴療養後，箭傷加速復元，於是將這處溫泉命名為「多賀由溫泉」，此即今日藏王溫泉的濫觴。
以溫泉出名的藏王，轉型觀光已久，這兒的魅力可不只溫泉，秋天有滿山紅葉如野火燎原，入冬剛聽聞新雪飄落堆積，滑雪客便趨之若鶩地由四方湧入，解禁期待了半年以上的雪道奔馳。而像我自認是隻滑雪菜鳥，就別給當地人添麻煩了，乖乖乘坐纜車上下山，欣賞台灣難得一見的雪國景緻，豈不美哉？
從海拔855公尺的藏王山麓站搭纜車，搭的是可載運數十人的大型纜車，此刻從車窗內俯瞰山腰，糖霜似的粉雪輕灑針葉樹梢，黑白相映，宛如一幅大師手筆的潑墨山水畫。抵達海拔1,331公尺的樹冰高原站後下車轉乘，滑雪客分頭找他們的吊椅去了，我則改搭小型纜車直達地藏山頂站。
每年冬天，從西伯利亞襲來日本的季風越海而至，又濕又冷的凜冽空氣吹撫山巔周邊針葉林，瞬間結成冰晶，風繼續吹，白茫茫的冰晶就這麼一層又一層凝結上去，厚厚冰雪覆蓋住每根樹幹、樹枝，終於將整棵大樹包裹住，當地人稱之為「樹冰」，暱稱雪怪（Ice Monster），白色龐然大物成群結隊占據山頭，夜裡還為它們打上彩色燈光，營造不畏嚴寒者的綺想世界。
在低溫的戶外環境玩了一整天，該是回飯店泡湯享受的時刻了！我入住酢川神社牌樓旁的「深山莊高見屋」，擁有300年以上的品牌歷史，入住過的名流雅士不計其數，可說是藏王溫泉區最具代表性的溫泉飯店。其實，高見屋集團光是在藏王的旅宿就不只一家，風格各異，主打百年風情「老鋪旅館」的深山莊高見屋之所以聲名不墜，我覺得關鍵在於它維護傳統的同時，還能與時俱進。
走進辦理入住的接待空間，空氣裡飄蕩著悠悠薰香，中和了不討喜的溫泉氣味，要知道，藏王溫泉的泉質為強酸性硫磺泉，與我們北投、陽明山一帶的溫泉相似，天然釋出的硫化氫帶有一股臭雞蛋味，泡湯時不可佩戴金屬飾品，避免腐蝕發黑，飯店也格外注意湯池的氣流暢通。實際登堂入室，才發現別有洞天，走在這幢百年木造老房子裡，宛如來到迷宮一般，一下左、一下右，腳下木地板嘎嘎作響，狹窄的走道看似無路，到底端又接往樓梯向上，等我抵達在飯店後端的房間，安置好行李，考驗才正要開始。
住日式溫泉旅館，日本人鍾愛「三泡」：晚餐前一泡，放鬆旅途壓力，準備用餐；就寢前二泡，舒展身心，幫助入睡；隔天早餐前第三泡，順帶修整儀容，充飽電迎接嶄新一天。我在和洋式房間內巡禮過後，先出門泡湯，深山莊設計共九種浴池，每池空間不算大，意思是與陌生人裸裎相見距離不遠，可能難免尷尬，但好在客房不多，也沒真碰上同泡情形。
等我通體舒暢地穿上浴衣，步出風呂，才驚覺來時路的記憶已隨著壓力一掃而空，沿山坡修建的深山莊，在室內也有高低起伏，剛剛有爬過這條樓梯嗎？看到這幅畫後左轉還右轉？穿過休息室，發現小客廳，就是遍尋不著晚餐宴會場。好不容易匆忙入座，會席料理已然開宴，女將幫我點火炙燒藏王牛時，還有點神不守舍哩！
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