當世界因為交通的便利而真正成為「地球村」，人們得以藉著交通工具快速地移動往返，作者鐘偉倫決定花半年的時間，用自己的方式尋訪亞洲各個國度，體會跨越種族文化的人情與相互尊重、省思「背包客」與當地居民的互動現象、尋獲讓內心緩和與茁壯的力量。
文章節錄
《行旅，在深邃亞細亞：穿越國境，一萬五千公里的孤獨歸旅》
夜行大金石，星空下的神祕體驗
回到仰光後，一時興起搭上了長途巴士，前往約四個小時車程的小鎮Kinpun，也是緬甸另一個佛教聖地吉諦瑜（Kyaiktiyo，或俗稱的「大金石」）的入口。抵達Kinpun後，還需搭乘約四十五分鐘的車程上山，再花一個小時步行上坡，才能置身於這個被譽為「奇觀」的佛教聖地。
然而，登了頂才發現，與其說是聖地，不如說這裡是一個佛教主題樂園。當然不是說這裡像是假日出遊時帶小孩去的那種兒童樂園，而是以遊樂資源匱乏的緬甸而言，吉諦瑜除了做為緬甸知名的聖地之外，也同時擔負了民眾假日休憩空間的任務。
這裡最適宜的參訪時間，當然還是清晨和日落。但無論選擇哪個時段，若想看見夜色下的大金石，去、回程都只能靠自己步行，因為唯一的交通工具只在日間行駛──就算緬人司機的技術再高明，於夜間行駛滿載朝聖者的小卡車，在曲曲折折、彎道時常超過二十度的山路，事故率還是太高。
接近山丘頂端，就可看見遠方那顆大石頭，巍巍地懸在空中。跟曼德勒的黃金佛像一樣，女人不被允許靠近這顆黃金石，我不知道這其中有什麼關聯，是「女人不能接近黃金」或「別讓女人管錢」的意思嗎？僅有男性得以進入以柵欄管制的入口處，所以我看見了鈔票夾於劈開的筷子中央，抵住大金石的底部，象徵著支撐那看似搖搖欲墜的金色量體。
在大金石周圍的廣大觀景平台上，有好幾處住宿點，甚至有僅供朝聖者席地而眠的簡單水泥建築。所有圍繞著這顆大石的日間常景，到了夜裡，便彷如慶典般燈火通明，一旁的小路，更成為販賣各式食物及紀念品的夜市。由這些熱鬧抬頭上望，夜晚的深藍，襯托著已被金箔黃袍加身的巨大岩塊、相機閃光燈與各式色彩的霓虹燈⋯⋯遙望遠處燈火通明的寧靜，讓尋找著夜間下山道路的我，突然有種身在深海龍宮城中的錯覺。此起彼落的光源閃現，彷彿深海中發光生物們的交會，即使那令人惱火的間歇停電，看來也像是深海魚群集體求愛時所發出的電波脈衝。這奇妙的景色讓人想在此停留得更久，但我必須走四個小時的山路獨自下山，片刻也不能緩。
遠方閃電不時劃過絲綢般的夜空，我沿著唯一的路徑下山，希望能在晚上十一點前回到Kinpun。從未獨自在這樣的山路中行走，因此在沿途偶爾遇見村民及攤販，我必定詢問：「真的是這條嗎？」得到肯定答案後，才有信心繼續向前。
大多的時候，我都是在全然的黑暗中行進，只聽見樹葉迎風婆娑的聲音和遠方隱約的狗吠聲。走過一座毫無裝飾的樸實水泥橋，聽見了青蛙此起彼落的共鳴，好似祈雨的誦禱，而天空閃光的頻率也正穩定增加，這些徵兆令我思考在三月大雨中夜間散步的可能性（不禁打了一個寒顫）──我這時應該更加快步前進，儘早抵達終點啊，然而，我停了下來。
星空再一次張開雙臂對我開放。這一次與在齋沙默爾時不同，身旁沒有任何人類，只有陰暗的森林被微弱的月光切出的剪影。那些在天空中芝麻大的星點，在越來越頻繁的閃電中，不時被洗去重又出現。獨自行走於山路、害怕大雨即將來臨而無處可躲的恐懼感，以及在蒼穹之下的世界所顯現出的恐怖與神祕，以一種難以直視、亦難以移開目光的執迷，增幅了這片星空在我記憶裡的深度。若非初次、若非獨自一人，我就不會體驗到，自然其實是極致的美與恐怖並存的顫慄，一種生存之美。
雨滴伴隨著響雷落下，沒帶傘的我，不得不走到路旁的一處高腳茅屋（隨處可見的攤販棚子），我敲了門，用手勢和英文告訴裡頭的人，下雨了，而我無處可去。男主人迎接我進屋，我看見他的妻兒與母親，在整個屋子唯一一根蠟燭的映照之下，所有人的臉看來如此木然。雨勢未歇，我想著，說不定今天得宿在這裡了。
男主人遞給我一顆植物種子，我想大概是檳榔，但看來比台灣的小且成橢圓形，口感亦不那麼豐富、濕潤，我嚼了嚼，吐進了他們開於屋邊的小洞。他們的表情，沒有好奇、沒有想獲得任何利益，也沒有刻意表現出的友善。當我努力地想吐掉口中剩餘的檳榔渣時，他們笑了，但其他時候，他們都安靜地坐在四周，做著自己的事情，或僅是看著我。比起印度人，緬人較少表現出熱情或激動，也不似泰人那麼友善，這使得我在他們面前，也只能以沉默來回應安靜，或以微笑點頭來感謝他們的幫忙。
雨勢漸漸變小，我起身離開，腦海中印著他們平靜而尊嚴的表情，想到剛剛在星空之下所經驗到的，再想到日日都處於生存奮戰與夜空洗滌之下的一家人，我終於明白了一位紐約的緬甸同學所說：「大金石是緬甸最神聖之處。不是因為這顆石頭而神聖，而是因為允許不掉落的巨石在此處發生的力量本身，即是神奇的。」
由於堅持夜間到達。才不得不走這令人害怕的夜路下山。但若沒走過這段路，也許這裡在我的記憶之中，就只是一個觀光景點，而不會是一段深刻的體驗。
