歐陸最大非洲商圈 布魯塞爾「馬同格區」生猛有力

剛到布魯塞爾展開駐點生涯時，便不斷有在地「老鳥」提醒，路過非洲區要小心，那裡治安不太好⋯⋯。它夾處在政治菁英群聚的歐盟區和時尚名店雲集的Louise精品區之間，彷彿蒙上一股神秘色彩。

直到待了兩年，歷經多次繞道或快步穿越其間的緊張感，終於決定一探究竟。

布魯塞爾非洲區被認為是歐洲最密集的非洲商圈，暱稱為馬同格（Matonge），與剛果首都大城金夏沙最著名的商業區同名，正代表著它的由來，也就是1885年比利時殖民剛果後的百年歷史糾纏。

比利時皇宮後門廣場上的利奧波德二世騎馬雕像面對著非洲商圈，他因血腥殖民剛果而成為歐洲知名暴君，如今雕像被潑紅漆。（攝影：田習如）

幾年前布魯塞爾旅遊局曾經與民間團體合作規畫了一條「馬同格漫步」路線，起點就是比利時皇宮後門廣場上的利奧波德二世（Leopold II）騎馬雕像。他是比利時在位最久的國王，靠著對剛果的殘暴統治和經濟剝削，成為當時歐洲最富有的王室。

如今，雕像被抗議民眾潑上紅漆，雖不能彌補他的罪過於千萬分之一（有文獻指他曾下令虐殺剛果人數百萬至千萬），總比讓利奧波德二世死後還意氣風發地望著馬同格區好些。

馬同格街區發展的源起，是1960年比屬剛果獨立前後，滿載家鄉期望的剛果人來到布魯塞爾留學，卻因白人歧視而很難租到房子，1961年在慈善團體協助下興建了「非洲之家」（La Maison Africaine）宿舍，圍繞著生活所需的商圈便開始成形。

馬同格街區是非洲家常菜的勝地，從海地、剛果輾轉來此的老闆熱心介紹她做的非洲各國小料理。（攝影：田習如）

走進這個街區，豐富鮮豔色彩立刻映入眼簾 。穿著亮色系非洲臘染花布洋裝的黑人女性，婀娜多姿地在各色蔬果籃子之間選購；金飾店櫥窗裡盡是粗大的金項鏈、金戒指，美妝店則展示一排排不同花色假髮，髮廊、花布店一家接著一家。有人願花上7小時綁出成串的非洲辮子頭，也有人想用假髮蓋住細絲纏捲的黑人特殊髮質。

不過，這裡的非洲商店不只非洲人在開，街邊連著幾家販賣非洲大蕉、樹薯等食材的超市，其實都是巴基斯坦人所經營，印度、韓國等餐廳也從外圍漸漸開進來。

在一對母女經營的小吃店裡，老闆熱心介紹著源自剛果、坦尚尼亞、加彭等不同料理。她來自天災人禍不斷的海地，移居剛果後又來到此地，開店才4個月，努力用不同的家鄉味吸引非洲移民。

相較直接賣成衣，非裔女性來馬同格街區更時興買布訂製合身鮮豔洋裝，臘染布店一家接著一家開在這裡。（攝影：田習如）

一位任職旅遊部門、要求匿名的老布魯塞爾人告訴我，馬同格街區人口約在5千至1萬人之間，主要來自剛果，但其實大多數非裔民眾並未住在這個都市中心地帶，這裡是他們日常採購、與朋友聚會的商圈。

他說，其他種族的居民偶爾也會來非洲區逛逛，因為住在布魯塞爾，自然而然就會知道這裡，何況它緊臨購物和夜生活的熱門聚點，「馬同格與這個城市有不可分割的連結」。

談到這裡，也不必諱言馬同格街區內有一條「死亡走廊」（Couloir de la mort），即曾經發生剛果幫派槍擊火拚的Paix小街。

「馬同格漫步」導覽文字寫道，「你不必再擔心這些事，雖然毒品賣家出現在馬同格是一種日常，只要沒有暴力的危險，他們就會被容忍」。接著的寫法更直白：「這樣（指容忍）會更容易留意他們。採取更嚴厲的做法沒有意義，因為只要有需求，就會有供給。」

馬同格街區地標之一是這個用搜集自剛果東部戰場的彈殼所塑母子像，成為許多因家鄉動盪而移民歐洲的非裔人民另類鄉愁。（攝影：田習如）

其實，不分黑白種族，毒品幫派問題經常出現在比利時新聞版面，布魯塞爾南站一帶和第一大港口城市安特衛普（Antwerp）情況更是嚴重，只能說「井水不犯河水」，一般人行走其間多數時候都相安無事。

除了衣食日常，這裡有座雕像與利奧波德二世的騎馬像遙相對映，也反映著非洲人的另類鄉愁。許多非洲國家內外戰爭頻仍，馬同格區主要大街中段的「越過希望」（Au-delà de l’espoir）塑像以金屬材質形塑一位母親抱著小孩，是剛果雕塑家用來自剛果東部戰場的彈殼所做。

傍晚時分來到此區著名的非洲酒吧La Callebasse，狹窄的室內空間架著七彩舞會燈，它在上一代老闆過世後曾歇業半年，最近剛重新開張，但並未販售來自非洲的啤酒。這倒不是為了向多達數千種類的啤酒王國比利時致敬，新老闆無奈地說，是因為進口成本太貴。

沿著馬同格區的主街一路向歐盟區走去，相較於非洲老酒吧還未來到它人潮尖峰的夜間時段，大街另一端的歐式餐酒館已坐滿下班後來喝一杯的白人白領階級，呈現截然不同的風景。