揭穿快時尚真相 內藏真實成本
每年市場大餅高達3兆美元的快時尚產業，光鮮亮麗的外表下，卻充滿許多不足為外人道的內幕，例如開發中國家的自然環境遭破壞，還有當地勞工權益飽受侵犯。
文、攝影／顏伶如 （中央社駐波特蘭記者）
以平價路線吸引消費大眾，迅速掌握流行風潮的快時尚（Fast Fashion）品牌，近幾年蓬勃發展，使得不少傳統服飾品牌紛紛被「打趴」，面臨邊緣化，甚至淪落到淘汰下場，就連曾風光一時的青少年潮牌「美國服飾」（Amer icanApparel）也走上兩度聲請破產的結局。
快時尚到底有多「快速」？康乃爾大學纖維科學暨服飾設計系教授路易斯（Tasha Lewis）分析，以往服裝市場是以一年四季來區分，如今則變成一年有七季、九季，甚至更多。
然而，包括H&M、Forever 21以及Zara在內的快時尚龍頭業者，在業績蒸蒸日上的同時，也成為消費者保護組織與勞工權益團體的檢討對象。這些業者遭批評的原因在於，每年市場大餅高達3兆美元的快時尚產業，光鮮亮麗的外表下，卻充滿許多不足為外人道的內幕，例如開發中國家的自然環境遭破壞，還有當地勞工權益飽受侵犯。
美國導演摩根（A n d r e wMorgan）2015年推出的紀錄片《真實的成本》（The TrueCost）便以快時尚為主題，探討這些品牌服裝的生產過程，影片推出後引起熱烈迴響。透過鏡頭，摩根帶領觀眾見識到廉價勞工在近乎剝削的工作環境與條件下，為快時尚品牌生產一批又一批的最新產品，以及這些成衣廠對孟加拉、印度、中國以及柬埔寨等地河川造成的汙染。
回顧1960年代美國流行時尚產業中，約95%服裝是在美國國內製造，但半世紀後的現在，比率卻只剩下3%。為壓低成本開銷，快時尚品牌不但把工廠設在人事成本低廉的開發中國家，還進一步以各種壓榨手段，逼迫當地工廠繼續縮減預算，並揚言若辦不到就直接關廠，把工廠遷到其他城市或國家。
快時尚成衣廠的勞工，工作環境究竟有多惡劣，或許是挑選流行服飾的消費者所難以想像的。以孟加拉首都達卡（Dhaka）工廠為例，曾有勞工遭到工廠工頭拳打腳踢，搖搖欲墜的廠房，不但高溫悶熱，還充斥對人體有害的各種化學物質。在柬埔寨的工廠則發生過勞工遭警方開槍事件。
為滿足快時尚產業對棉花的大量需求，印度出現了基因改造的棉花田，但這些基因改造棉花種籽卻被特定廠商壟斷，導致當地傳統棉花種植業者面臨生存困難，甚至傳出農民因此走上絕路的悲慘案例，快時尚產業對發展中國家的經濟影響，由此可見一斑。在環境與健康影響方面，基因改造棉花田需要使用大量殺蟲劑，導致印度旁遮普省（Punjab）嬰兒畸形及身障案例頻發，罹癌比例更是節節上升。
由於快時尚品牌行銷策略奏效，青少年近幾年已成主力消費群，他們透過大量消費流行服飾，在同儕間尋求群體認同感。在永無止盡的潮流變化下，價格低廉的快時尚讓服裝儼然變成「拋棄式」產品，就像可用過即扔的免洗餐具一樣，這種消費行為的改變，在美國也引發某種程度的環境影響。
據統計，如今美國消費者每人一年平均丟棄的服裝高達37公斤，其中僅一成會被捐到二手店，絕大部分則被送到垃圾掩埋場。由於大多數服裝不是由生物可分解（biodegradable）質材所製，這些垃圾場所帶來的土壤、水源等影響，後果難以設想。
為因應外界對於「良心消費」的呼籲，經常被環保團體點名批判的H&M，2013年在快時尚業者間首開先例，推出旨在減少服裝浪費的衣服回收計畫。消費者把舊衣褲、舊襪子甚至舊內衣褲帶到H&M分店，店員將視衣物狀況代為分送至二手店供他人「再穿」（Rewear），或送到工廠製成抹布等物品「再使用」（Reuse），或製成隔熱纖維等材質「再利用」（Recycle）。不過，這項立意良善的舊衣回收計畫，實際成效如何，某些環保人士仍持保留態度。
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